想来仙台看看，已经不是一次两次。到底为了什么而来呢？其实我自己也不知道。一般想去一个地方旅游，无非两个理由。要么风景优美，要么有重要人物的遗迹。仙台二者皆有，但又都不是吸引我的类型。最后我给自己找了个很搞笑的理由——喜欢仙台车站。
    仙台站的确是不凡。作为东北的第一大城市，仙台站是东北地区的铁路0起点站。在来线有东北本线，常磐线，仙石线，仙山线交汇，还有一条通往仙台空港方向的线路。新干线侧自然是东北新干线了。站前有巨大的迂回天桥，还有一些大的购物设施。我花了大概一个多小时，在车站附近巡视。夜里四点半还爬起来，进来看了著名的夜行列车，北斗星寝台特急。虽然在大阪站曾经见过首发的北斗星号，但是那是下午两点。深夜里疾驰在日本列岛的飒爽英姿，这是第一次见到。函馆站出来后，一站到仙台，畅快的疾走。

    接下来在仙台站前的仙都会馆借了一辆自行车。以后来仙台玩的朋友一定要吸取我的教训，上坡下坡无比的多，骑车绝对比走路累！出租自行车的人良心都坏了！我终于骑到瑞鳳殿的时候，足足半个小时过去了。所谓瑞鳳殿，是伊達政宗的墓所。尽管政宗去世时已经是江户时代，但是瑞鳳殿却是完完全全的桃山样式。很遗憾，二战末的美国轰炸中，它也没能幸免。现在的建筑是昭和54年再建的了。独眼龙伊達政宗是个野心勃勃的人物，梦想着享受和幕府将军一样的荣华。由于他是个带点邪气的武将，是我比较讨厌的战国大名之一。从下图豪华的瑞鳳殿也可以看出，此人绝不是内敛低调之辈。

    接下来是瑞鳳殿之外的感仙殿和善应殿，分别是二代藩主忠宗和三代藩主綱宗的灵屋。伊達家经过这三代的建设，基本形成了最终的仙台藩规模。虽然二战末这里遭到完全的烧失，但是再建过程的发掘中，找到了伊達家前三代的完整的遗骨。于是政宗，忠宗，綱宗三人的真实容貌也得以大白天下。那些曾经叱咤风云的人物们，与影视作品中的形象落差太大。三人的身高分别是159，165，155。

    出了伊達家墓所，转向爬到了青葉山，伊達的居城仅剩下了城迹。遗址上立着伊達骑马像。也许是心理作用，确实觉得一股痞气铺面而来。每次想到伊達政宗，我脑子都会浮现出一句话：做人要厚道……

    下山路上遇到了下面这个。虽然鲁迅相关的内容本应是仙台行的重要目标之一，但是我对这厮实在反感，所以没有特意的去寻找。本来想会路过东北大学医学部，也就是仙台医专的前身。但是到了才发现鲁迅当年是在片平校区，另一个地方就的学。也罢，看鲁迅做什么呢？就算看到了他曾经坐过的讲堂，就算看到了他的手稿，好像也没什么可炫耀的。不知道那里是否保留了鲁迅惨不忍睹的成绩单，是否能找到他弃医从文前的真实写照。总之，我不认为这厮是为了拯救国人的灵魂才拿起了钢笔，因为我绝不相信这个中文和日文都很差的家伙可以从医学院毕业。但是鲁迅的扬名立万并不能算是bug，因为在中国想成功只需要两个条件，一是有人说你牛B，二是说你牛B的人自己也牛B。

    下一站是大崎八幡宫，伊達家的总镇守。刚刚复原了没有几年，感觉也很不是兴旺。院子侧面可以看到東北楽天（当地棒球队）的必胜祈祷，此外也没什么可看的了。居然也是国家重要史迹。

    出了仙台市内，奔向海边。日本三景中，松岛竟然是我第一个拜访的。去年路过厳島神社和天橋立时都通过了，现在有点后悔。不知道还有没有机会去。东北的确比关东寒冷许多，已经四月中旬，但是几乎看不到春色。仅有的一点桃花，算是对春天的点缀了。

    １１日、瑞厳寺に。雲居禅師の徳化に依て、七堂甍改まりて金壁荘厳光を輝、仏土成就の大伽藍とはなれりける。这是松尾芭蕉游行到这里里，留下的俳句。日语大牛们试着读一下吧，我放弃了先。虽然开山与平安时代，但是在政宗的支持下，才建成了今天的大伽藍。下图就是号称东北第一名刹的瑞厳寺的庫里（国宝）。

    最后是日本三景的松岛。日本人喜欢大惊小怪，人云亦云。说实话如此大名鼎鼎的松岛，实在有点不知所云。无非是海边的零零落落的小岛，非得要感动。下图是松岛标志的五大堂。

    乘船观光归来的游客们。这个船蛮有意思，のぞみ号，海上新干线，哈哈 。他们归航了，我也该回家了。虽然观光点乏善可陈，不过这一趟倒是心情很不错。再见，仙台！   

    路边的鯱（しゃち），不必爬到天守阁上了，赫赫。 这是很多大名都会采用的神兽。虎头，鱼身，背上长着尖锐的刺，想象中的凶猛的海鱼。一般是作为防火的神灵，置于城栋之上。本来只是用于佛教界，据说織田信長用于了安土城顶，于是普及开来。名古屋城和大阪城都是使用的金鯱，装B效果较好。

    大手门前。此时是九点零一分，而开城时间是九点。池田辉政感动死了吧！这么虔诚的游客。 有一群俄罗斯游客和我一起等在门前，导游滔滔不绝地讲，我只能时而听出个sekigahara（関が原）……

    不标新立异，沿着城中设置的顺路走。首先经过的是菱の門、用来隔开三之丸和二之丸。门上的櫓（やぐら），共有三个方形的武者窗和两个拱形的华灯窗。透过镶着金边的黑窗，来犯的敌人一目了然，是保护天守阁的重要一道岗哨。和平时代，也不失美感，一举两得。

    接下来，沿着顺路来到西之丸，和平时代的象征。历史前进到十七世纪初叶，德川政权已经迎来了太平盛世，姬路的城主也已经换成了本多忠政。本多扩建的三之丸和西之丸，完全看不到战争特色，完全是一座平和的据称。姬路城的另一位重要人物千姬，也就此登场。作为家康的孙女，千姬虽然和秀吉之子秀赖政治联姻，但是秀赖没后，再嫁给了本多忠政之子忠刻。然而忠刻也早亡，骨肉也早早夭折，千姬度过了悲剧的一生。下图是她刚刚入住姬路时的生活场景，作为女人领到10万石的俸禄，恐怕是历史上的唯一吧。

    樱花初开。唉，只要再晚来一周……其实我不是特别喜欢樱花，总感觉樱花的美，是一种凄美。它只有很短暂的灿烂，随后就会香消玉损。樱花是日本人的最爱，也是他们内心脆弱的反映吧。

   曲曲折折，向大天守前进。 在西之丸见学之后，越过い和ろ两道门，和直登course合流。一般人都会在这里，はの門前稍作休息，眺望一下眼前的天守。从这里可以望到天守，据导游讲是为了让入侵到这里的敌军以为胜利在握，心理动摇。穿过这道门后，石阶突然变得非常圆滑，为了让心急的敌人摔成一团……

    穿过にの櫓，进入にの門。著名的鬼板瓦就在眼前了。 鬼板瓦是黑田孝高的标志，也证明了这里是丰臣秀吉时代的三层城的遗品。不过我对上述两人都比较反感，尤其是黑田，居然皈依了基督教。

    历代城主翻修的时候，会把自己的家纹刻上。

    吼，终于找到个角度看到天守的全貌。 虽然由于地势太低军事效能较差，但是在建筑艺术上是日本城池建设的集大成之作。优美的弧线，洁白的墙壁，青天之下堂堂而立，宛如屹立于西日本的一只“白鹭”。

    在天守的顶层，俯瞰姫路市街。 刚刚有介绍过这只鯱，但是请仔细观察它的姿态。它正在吞噬城檐！关于这个细节，有很多的传说留下，其中比较著名的一个，便是剑豪宫本武藏。盘踞在城主为了赶走盘踞在城头的妖怪，请求武藏。武藏来到顶层，却发现什么都没有。于是在顶层的服部明神的社前睡着了。梦中一位美女走来，说城顶的妖怪，是惧怕武藏的神勇，仓皇逃走了。传说总归是传说，站在这里，俯瞰整个西日本的威严，才是最大的用意吧。

    以上。日本十四座世界遗产中第7个clear。

    早饭就在车站附近解决，品尝了一下奈良名物：茶粥。很遗憾，非常不好吃，强烈不推荐……吃饱后沿着近铁线向西，大约步行15分钟左右，京城遗址猛然出现在眼前。真的不愧是遗址，仅仅是象征性地复建了一下而已，与其说简单，还不如说简陋。更离谱的是，作为宫殿的正门，不可能不采用对称结构，然而朱雀门左手边却仍然是ASAHI啤酒的工厂……看来复建工作仍然任重道远啊。

    让我们近距离观察一下宫门。平城京是完全仿造长安，按照长安1/2的比例建成。而四面的宫门，也完全采用中国的风水说命名。这里是南宫门，因此叫做朱雀门。那是一个中国称雄世界的年代，当时的日本，一切以模仿中国为荣。朱雀门下有少许当时的石柱痕迹留下，为了保护这些遗迹，现在复原的宫门是凌空而建的。敲一敲门下的石板，会听出的确是空腔。

    接下来的一个多小时，我没有移动脚步，因为有免费的志愿者在做讲解。说是志愿者，其实不是小人物。这位83岁的老爷爷，是藤原京和平城京考古界的权威。虽然已经退休但是在家呆不住，有空就出来做做不领报酬的讲解工作。老爷子精气神非常好，我甚至觉得他比我精神很多……由于不是周末，并没有什么游客，于是我就和这位伊藤老人坐在朱雀门的门槛上，聊了一个多小时。从那段神秘的历史，到今天的人类活动，从日本的古迹保护，到今天的少子化对策……老人对社会在进行着积极的思考，而且思考的很深入，很有观点，让我很佩服。

    当我终于迈进朱雀门的时候，已经是上午10点多了。不出所料，眼前什么都没有。视线中是原兵部的遗址，除此之外没有做任何修复。据伊藤老人说，日本在计划50年内恢复平城宫。我说我争取能看到那一天。伊藤老人说：”我也是！“ 我顿时汗流浃背……

    向东步行大约一公里，是整备好的东庭院。大体相当于御花园吧。基本是根据东大寺的壁画复原的。

    遗址的正中央，是太极殿前的朝集殿等的位置。目前复建尚未列入计划，暂时修剪好植株来表示当时柱子的位置。

    下图便是平城京资料馆里有朝集殿的复原模型。

    资料馆中平城京时代的装束。真是梦回唐朝啊……那真是日本虚心学习中国的时代，大量引进中国的技术，引进汉字，大量派遣留学生和使者，仿造中国的封建政治制度，倡导佛教，这些基本都是这个时代的产物。 数千年的时光，在历史中不过是一瞬。看着今天这光秃秃的遗址，想象着当年的繁华，很让人感慨。

    OK，午饭时间。再也不去吃什么茶粥，这次改成常规的カツ。店里墙上的装饰很好玩，里面真的填充着豆麦穀三种作物。

    吃饱喝足之后，告别平城宫遗址，前往橿原神宮。因为传说中初代天皇——神武天皇在这里即位建立了大和国，因此明治年间兴建了这座神宫。祭祀的神体当然就是神武天皇。神宫后面还有神武天皇陵墓，不过我懒得走过去了，那基本是骗鬼的。

    神宫境内的气氛很清肃，确实有点威严神秘的感觉。拥有如此宽敞的神宫外苑，还是第一次见到。前三十几代天皇，几乎肯定是捏造出来的。所以这座神宫有什么意义呢？唉，不必去计较这些，世界上是没有神的，所以任何一座神社都可以说没有意义。这是日本文化的一个重要环节，即使没有一个人相信，也必须存在。

    神宫外围的人造湖。春天终于来了！天皇啊，出来看樱花啊～～   

    早上9点和远道赶来的小潘会和后，乘坐9：12浅草发车的东武铁道日光号，两个小时便可抵达日光站。关东的私铁真是非常赞，虽然乱了些，有时换乘比较麻烦，但是价格非常厚道。160多公里的路程，只要1320円。相比之下名铁简直是宰人啊。三角形造型的东武日光站，很有朝气。而且中午时天气也好，谁知道会突然变脸。我们出站时没注意，直接从みどり窓口走了出来，没有经过改札口。换句话说，其实不买票也能混出来的……呵呵，应该也不会有人为了这点钱做如此猥琐的事吧。

    日光的门户，神桥。越过这里，便进入了日光山境内。令人鄙视的是渡桥居然要300円，毫无疑问，留个影后绕道走。

    购买了900円的共同门票后，一转弯就进入了輪王寺。輪王寺的中心存在是下图的三佛堂。据传该堂原本位于现在的东照宫位置，平安时代创建。德川三代将军家光将其移建至此，并形成了今天的规模。所谓三佛，是指堂中供奉的三座金佛像，依次是千手観音・阿弥陀如来・馬頭観音。他们分别代表着日光山内的男体山【なんたいさん】（父親）・女峰山【にょほうさん】（母親）・太郎山【たろうさん】（子）的神体。由于内部不能拍照，没有留下图像。

    輪王寺继续向里走，很快便到了东照宫，这里也是日本的三大东照之首。另外两座东照宫，一个是德川家康本来安葬的，静冈县的久能山东照宫无疑，第三座则没有定说。事实上江户时代各地大名为了表示对德川的忠诚，建设了500余社。于是号称第三大东照宫的地方到处都是。前些天去川越时，虽然小的离谱，也毫不惭愧地号称三大之一。如果我有发言权的话，我也许会投仙台一票。下图中的鸟居，是现存日本最大的石造鸟居。

    下面左图是日光的开山之祖，勝道上人。我跟他不是很熟，就不多介绍了……但是他只是开山而已，目前的规模没有他很大功劳。右图是台阶下的五重宝塔。

    接下来登上台阶，表門和侧殿映入眼帘。这时的感受和旁边日本游客的感慨很吻合，中国っぽい！采用如此华丽装饰的寺社，在日本的确罕见。在细节部位也做了及其复杂的彩绘和雕刻，确实气势不凡。除龙鹤凤之外，家康的干支——虎也被大量采用。

    转身，侧殿的对面是神輿舎，顾名思义是栓神马所用。这是日光的标志之一，虽然是整体照片，但是可以看见猿的雕刻。著名三猿在左数第二个，代表着孩童时代应该具有的美德，不听，不看，不说。

    下面是任何神社和寺庙都会有的净手水。但是装饰得如此豪华的，恐怕只有日光一家了吧。

    御轿，忘记是那座建物中的了，觉得很漂亮。

    接来下是重中之重，陽明門。我想日光能够跻身世界遗产，它一定是最大的本钱。优美的造型，超复杂的雕刻，明艳的色彩，昭示着德川幕府的威严，也代表家光对祖父的崇拜。雕刻内容包括龙凤，仙人，守护灵，神态各异，造型万千，是集全国能工巧匠而成的艺术品。

    接下来是家光本人的墓所和祭殿。和爷爷比起来，家光显然不敢太张扬，虽然基本构造相似，但是明显朴素了许多。这大猷院的正门，岂可和陽明門相提并论。

    该死，我记不起这道门叫做什么了。类似的见过镰仓江之岛神社，还有下関的水天神社是一模一样的构造。

    后来的二荒山神社感觉一般，不做介绍了。日光出来，前往我们的住宿地点，鬼怒川温泉。由于日光比我想象中小很多，所以达到旅馆时还很早，没有到check in时间。于是我和小潘在鬼怒川的街道悠闲地散了会步，还舒服地泡了会足湯。真舒服～

    最后是我们下榻的旅馆，好大的房间只有我们俩个人撒欢，价格也是非常的手ごろ，2980円。一层的露天温泉随时可以入浴，好好放松了一下身心。日本人虽然辛苦，也的确很会享受。

    OVER

    从站前向南步行大概20分钟，就到达了米沢城址跟前。说是城址，其实除了上杉神社几乎什么也没有剩下。天地人博的会场也在附近，门票700円，我没有进入，而是转身直接去了上杉神社。米沢期的上杉家，各代都比较简朴，毕竟领地和俸禄大不如前。上杉神社给人最突出的印象就是简陋，小的有点超乎想象。

    神社右侧立着家祖谦信的塑像，再往外面还有第12代家主鹰公的塑像。

    上杉神社出来，继续向南步行20分钟，到达上杉家的朝所。顾名思义，朝所是朝拜故去的祖先之处，因此这里不是墓所。透过参道两侧的杉木，可以隐约看到正中央的上杉谦信牌位和两侧他的子孙们。收钱的不知道哪儿去了，于是我省了200円门票，大摇大摆地进去转了一圈。

    朝所左侧的一列。画面中离我们最近的便是上杉景勝的位置，紧靠着父亲谦信。

    离开了朝所，前往最后一个目标林泉寺。米沢移封的时候转移到了这里，景勝以后的上杉家女房和家臣们葬在这里。       

    虽然走在墓碑之间有点慎人，但是看到许多熟悉的名字还是有点小兴奋……包括景勝的生母，电视剧中的仙桃院。可是墓碑上为什么写的是仙洞院，电视剧做了处理？此外还有甲州夫人菊姬，电视剧中由比嘉爱未饰演。找了好久，终于看到了直江兼续夫妇的墓碑。可是十分破旧，墓前的灯台甚至摇摇欲坠，不得不用架子支撑。果然是夫妇的墓碑同样大，真是稀奇。

    旅行的内容只有这些，不是什么漂亮的地方，只是想看看电视剧中涉及到的史迹。再次抱怨一下最近日本的天气，走到哪里都是阴沉沉的，心情异常不爽。最后小小遗憾一下。虽然在上杉神社中看到了著名的“爱”字头盔的实物，但是由于不能拍照，没能留下照片。想起鹤瓶开过的那个玩笑，戴上这个头盔不会被砍。“俺を殺すな！愛って書いてるかい……”

    园内熙熙攘攘的赏梅客很多，梅花虽然还差一点点满开，但是摸样已经差不多了。果然没有樱花好看，花朵好小。而且没有雪的映衬，有点光秃秃……

    这个粉红色的品种我满喜欢。不过这棵到底是梅花还是樱花呢……

    留影纪念的人很多。人家都是一家人其乐融融，我们两个老爷们有点尴尬。再说实在和想象中的壮观出入太大，不免有点失望。总之无论如何，不经意间日本三大名园已经走遍，还是满有成就感的。

    越过芝前门，里面还有一片树林和竹林。这道门颇合我意，有点像上杉谦信少年时代修行的林泉寺。哎，一直吵着要去看看林泉寺和雲洞庵，到现在也没有落实。等真去的时候，估计天地人已经过了大半，我也该失去兴趣了吧。

    大冬天的，看到片绿色不容易，不由得心中舒坦了一下。

    园中转够 了出来，河对岸千波湖的那一侧还有另一篇梅林。其实直接来这里也不错，人比偕楽園中少很多，而且有水在旁边，增色不少。千波湖的一角上伫立着徳川斉昭和他的七儿子的雕像。这孩子后来过继到一橋家，改名为徳川慶喜，也就是德川幕府的末代将军。

    千波湖中放养着很多鸭子与鹅，也许是天鹅……这位丈夫很伟大，警惕地看着周围的行人和鸟类，一直在旁边保护着妻子孵卵。

    周末两日游结束。虽然水户乏善可陈，前一日的日光还是很赞很赞的，稍微详细献上游记。最后贴一张梅花的特写，希望这预示着美好的一年。   

    一路上豪雪覆盖，与早上从东京出来时候反差极大。越过了数条隧道后，便抵达了会津盆地。雪比想象中猛的很多，猪苗代湖居然完全冰封，令我吃惊不小。

    中午十分，抵达会津若松站。站前的雕像，显然是在讲述白虎队的传说。明治时新政府军与旧幕府军的一系列战役，这里是著名的战斗之一。虽然在饭盛山自刎的白虎队少年们站在了守旧的一方，但是他们是站在保卫家园的出发点上，所以仍然得到了人们的赞颂。

    从车站借来一辆自行车，直接向鶴ヶ城方向前进。虽然在幕末战争中被折磨的千疮百孔，但是昭和年间的再建，让鶴ヶ城焕发了青春。在入城之前，意外地遇到了一座酒造。会津是日本著名的酒产地之一，我也兴致勃勃地入手了一大瓶会津地酒的代表作：七重朗。

    银装素裹的城门前又是一个惊喜。我想我今年都没有必要去赏樱花了。

    鶴ヶ城的历代城主家纹。天守阁的周围布满了天地人的宣传物，看来也想靠着大河剧赚一把。

    天守阁前的麟阁。奇人千利休曾在这里，受丰臣秀吉死命，饮毒茶而终。生于茶道死于茶道的利休，身后也留下了许多传奇。最近刚买了本他的传记，打算闲读一下。

    天守阁周围的松树。伞状的绳索，显然是为防止枝条被积雪压断而设。但是不经意间却形成了一道风景。我几乎第一时间就联想到了兼六园。

    看完了周边的spot，开始进入最重要的天守阁内部。内部展品多是最后两代的遗物。这很显然，谁会留下之前城主的东西呢。特别是担任京都守卫时期的松平氏，以及白虎队19少年的故事被大书特书。二层的投影录像放映的是传说中的神指城的建设。我想大概也是迎合大河剧而特地放的吧。登上顶层，会津市街尽收眼底。远处就是饭盛山，白虎队的最后之地。

     出来后太阳居然赏了个脸，挤出点笑容来。饱经沧桑的鶴ヶ城，在阳光下显然异常威风凛凛。一趟小小旅行就此结束。 

    日本寺的另一卖点，地狱崖。在悬崖上突出的一块岩石上修筑了栏杆，游客可以上去体味一下心跳。下面是500多米的深谷，对压力巨大的日本人来说可谓是个好去处。

    走出日本寺，继续登上JR逆时针逛半岛。沿途景色尚可，与伊势半岛南端大体相当。也是经常被山洞和树木挡住视线，所以乘车散心的话不太适合。最后一个目的地，胜浦。虽然号称是仅次于鸟取沙丘的日本第二大沙漠，可是看不出和普通沙滩有什么区别。传说中的沙漠旅人雕象的确很有味道，充满了西域风情。然而人家描述的是墨西哥……

    一趟小小的旅游，内容不多，全当散步。